Časté poruchy kondenzačných kotlov a ako ich odstrániť

Časté poruchy kondenzačných kotlov a ako ich odstrániť

Kondenzačné kotly patria medzi najspoľahlivejšie zdroje tepla na trhu – a predsa sa aj u nich skôr či neskôr objaví porucha. Skúsenosti z desiatkov servisných zákaziek ukazujú, že väčšina problémov sa opakuje: chybové kódy, znížený tlak, zaspenie horáka, problémy s odvodnením kondenzátu. Dobrá správa je, že veľká časť porúch nevyžaduje okamžitý príchod technika – majiteľ so základnými technickými znalosťami zvládne diagnostiku, a niekedy aj opravu, sám. Tento článok rozoberie najčastejšie poruchy systematicky: príčinu, dôsledok, postup diagnostiky a riešenie. Tam, kde je nutný servis, to jasne povieme.

Ak ste si ešte len vyberali kotol alebo sa zaujímate o jeho správnu inštaláciu, odporúčame prečítať aj súvisiace články v našom Vedomostnom centre – konkrétne Montáž kondenzačného kotla – postup, požiadavky na priestor a odvod spalín a Údržba a servis kondenzačného kotla – čo a ako často kontrolovať. Pochopenie správnej inštalácie a pravidelnej údržby je totiž najlepšia prevencia väčšiny porúch, ktoré popisujeme nižšie.

Prečo kondenzačné kotly poruchujú – základný princíp a slabé miesta

Kondenzačný kotol pracuje na inom princípe ako starý atmosferický kotol. Spaliny ochladzuje pod rosný bod (zvyčajne pod 57 °C), čím kondenzuje vodná para a uvoľňuje latentné teplo – práve odtiaľ pochádza vysoká účinnosť 97–109 % (vztiahnutá na výhrevnosť paliva). Tento princíp však prináša špecifické konštrukčné prvky, ktoré sa môžu opotrebovať alebo zaniesť:

• Výmenník tepla z hliníkovej zliatiny alebo nehrdzavejúcej ocele – kondenzát je slabo kyselý (pH 3–5), pri zanesenosti sa objavuje korózia
• Systém odvodu kondenzátu – sifón, hadice, neutralizátor – môžu sa upchať alebo zamrznúť
• Hermetický horáky s ionizačnou elektródou – citlivé na kvalitu plynu, znečistenie a opotrebovanie
• Obehové čerpadlo – u lacnejších modelov prvý díl na výmenu po 5–8 rokoch prevádzky
• Expanzná nádoba – stráca predtlak, čo vedie k výkyvom tlaku v systéme
• Elektronická riadiaca jednotka a snímače – citlivé na prepätie a vlhkosť

Pochopenie týchto komponentov je kľúčom ku správnej diagnostike. Väčšina chybových kódov, ktoré kotol zobrazuje, priamo odkazuje na jeden z týchto prvkov.

Porucha č. 1 – Kotol zobrazuje chybový kód a nevyhreje

Toto je najčastejší dôvod, prečo majitelia volajú servis. Chybové kódy sú v skutočnosti skvelá pomôcka – kotol vám priamo hovorí, čo sa deje. Problém je, že každý výrobca používa iný systém kódov. Napriek tomu existujú kategórie, ktoré sú spoločné takmer pre všetky značky:

• E1 / F1 / A01 – porucha zapaľovania: kotol sa pokúšal zapáliť, ale ionizačná elektróda nezaregistrovala plameň. Príčiny: uzavretý plynový kohút, vzduch v plynovode po prerušení dodávky, znečistená alebo opotrebovaná ionizačná elektróda, slabý tlak plynu.
• E2 / F22 / A02 – nízky tlak vody: tlak v systéme klesol pod minimum (zvyčajne 0,8–1,0 bar). Treba doplniť vodu.
• E3 / F28 / A03 – prehrievanie výmenníka (overheating): snímač NTC zaznamenal príliš vysokú teplotu. Príčiny: zablokované obehové čerpadlo, zanesené filtre, uzavretý termostatický ventil.
• E5 / F75 – porucha čerpadla alebo snímača tlaku: pri štarte kotol nezaregistroval zmenu tlaku, čo naznačuje nefunkčné čerpadlo alebo upchnutý snímač.
• E9 / STB – bezpečnostný termostat: kotol sa ochránil pred prehriatím. Nutná manuálna resetovanie po odstránení príčiny.

Postup pri chybovom kóde: Najprv si stiahnite servisnú príručku práve vášho modelu (dostupná na stránke výrobcu alebo ju priložíme ako PDF v sekcii návodov a podkladov). Skontrolujte, či je plynový kohút otvorený, aký je tlak vody na manometri a či nie je zapnutá žiadna uzáverová armatúra na vykurovacom okruhu. Až potom resetujte kotol tlačidlom (zvyčajne 3 sekundy). Ak sa kód objaví znovu do 30 minút, volejte servis – opakované resetovanie bez odstránenia príčiny poškodzuje elektroniku.

Porucha č. 2 – Pokles tlaku vody v systéme

Manometer ukazuje pod 1,0 bar? Kotol hlási nízky tlak alebo sa ani nespustí? Toto je jedna z najčastejších a zároveň najľahšie riešiteľných porúch – ale len vtedy, keď viete, čo hľadáte.

Príčiny poklesu tlaku:

• Mikroúniky v systéme – na spojoch, tesneniach, termostatických hlaviciach. Môžu byť také malé, že ich voľným okom nevidíte, ale tlak klesá o 0,1–0,2 bar za týždeň.
• Stratená membrana expanznej nádoby – nádoba stráca schopnosť kompenzovať teplotné rozťaženie vody. Tlak kolíše: ráno nízky, po ohreve extrémne vysoký (poistný ventil vypúšťa vodu).
• Vypúšťanie vzduchom cez automatický odvzdušňovač – toto je normálne pri prvom uvedení do prevádzky, ale ak pokračuje aj po rokoch, indikuje to problém so vzduchom v systéme.
• Uvoľnený poistný ventil – pri tlaku nad 3 bar (alebo aj skôr, ak je ventil opotrebovaný) vypúšťa vodu. Spoznáte ho podľa vlhkosti alebo kvapkania na výpustnom potrubí.

Ako doplniť tlak: Na kotli je plniaci kohút (zvyčajne sivá alebo červená páčka pri prívode studenej vody). Otvorte ho, sledujte manometer a doplňte vodu na 1,5–2,0 bar (pri studenom systéme). Nikdy nie nad 2,5 bar. Ak musíte doplňovať viac ako raz za mesiac, je to signál úniku alebo poruchy expanznej nádoby – treba to riešiť s technikom.

Porucha č. 3 – Kotol sa nezapáli alebo vyhasína krátko po zapálení

Horáky kondenzačného kotla sú citlivejšie ako u starých atmosferických kotlov, lebo pracujú s presným pomerom plyn/vzduch (lambda regulácia). Ak kotol opakuje pokus o zapálenie, zaznie kliknutie zapaľovača, ale plameň nevznikne alebo ihneď vyhasne, hľadajte problém v týchto oblastiach:

Ionizačná elektróda: Je to malá tyčinka v horáku, ktorá meria prítomnosť plameňa (ionizačný prúd 1–10 µA). Po rokoch prevádzky sa pokryje oxidom alebo sa opotrebuje. Symptóm: kotol zapaľuje, krátko horí (2–5 sekúnd), potom vyhasne a hlási poruchu. Riešenie: vyčistenie elektródy jemným brúsnym papierom (zrnitosť 400–600) alebo výmena – cena náhradného dielu je zvyčajne 15–40 € a výmena trvá technicky zdatnému majiteľovi 20 minút (po uzavretí plynu!).

Tlak plynu: Kondenzačné kotly majú presnú reguláciu plynu a pri nízkych vstupných tlakoch (pod 18 mbar pri zemnom plyne) nefungujú správne. Ak máte problémy s nedostatočným tlakom, zavolajte distribútora plynu – je to ich problém, nie kotla.

Zanesený filter plynu: Pred plynovým ventilom je sietkový filter. Postupom času sa môže zaniesť nečistotami z potrubia (šupiny, nečistoty z plynovodu). Čistenie je súčasťou ročného servisu.

Defektný plynový ventil: Ak všetky ostatné príčiny boli vylúčené, môže ísť o poruchu magnetického plynového ventilu. Ten nesmie opravovať laik – nutný certifikovaný servisný technik s príslušným oprávnením.

Vzduch v plynovode: Po prerušení dodávky plynu (výmena regulátora, práce na sieti) ostane v potrubí vzduch. Prvé 2–3 pokusy o zapálenie zlyhajú, kým sa vzduch nevytlačí. Toto je normálny stav, nie porucha – stačí niekoľkokrát stlačiť reset.

Porucha č. 4 – Problémy s odvodnením kondenzátu

Kondenzácia je žiaduca a predpokladaná – veď práve vďaka nej kotol dosahuje vysokú účinnosť. Pri bežnom rodinnom dome s kondenzačným kotlom vzniká 1–3 litre kondenzátu denne (v závislosti od teploty spiatočky a obsahu vlhkosti v spalinách). Kondenzát musí odtekať plynulo – ak odtok zlyháva, kotol sa ochráni a vypne.

Upchnutý sifón: Sifón (vodný uzáver) bráni spalinám, aby sa dostali späť do miestnosti cez odtok. V lete, keď kotol dlho nestojí, sa voda v sifóne môže odparíť alebo sa v ňom nahromadí biologický povlak. Symptóm: zápach z kotla (prenikajú spaliny) alebo pretekanie kondenzátu pri kotli. Riešenie: vyčistenie a naplnenie sifóna čistou vodou (je to 5-minútová operácia, raz za rok).

Zamrznutý odtok: V nezateplených priestoroch (garáž, kotolňa pri vonkajšej stene) môže odtok kondenzátu v extrémnych mrazoch zamrznúť. Kotol to zistí buď sám (snímač), alebo sa zanesie sifón a kondenzát preteká pri kotli. Riešenie: zateplenie odtokového potrubia alebo jeho presmerovanie do teplejšieho priestoru.

Neutralizátor kondenzátu: Niektoré inštalácie (predpísané legislatívou alebo miestnym predpisom) majú pred odtokom do kanalizácie neutralizátor – nádobu s granulátom magnezitu, ktorý zvyšuje pH kondenzátu z hodnoty 3–4 na neutrálnejšie 6,5–7,0. Granulát sa postupne spotrebúva a raz ročne treba doplniť nový. Ak tak neurobíte, neutralizátor funguje ako sito a môže upchať odtok.

Porucha č. 5 – Nadmerný hluk kotla: klepanie, búbenie, škvíkanie

Kondenzačné kotly by mali pracovať ticho. Ak začujete neobvyklé zvuky, je to vždy signál na pozornosť. Rôzne zvuky hovoria o rôznych problémoch:

Klepanie a bublanie vo výmenníku (kettling): Toto je zvuk podobný vreniu vody v kanvici. Príčina: vodný kameň na výmenníku. Vo vode s vysokou tvrdosťou (nad 14 °dH) sa uhličitan vápenatý usádza na horúcich plochách výmenníka a znižuje prestup tepla. Kotol sa lokálne prehrieva, voda sa parciálne mení na paru. Riešenie: chemické odvápenatenie (preplach systému odvápeňovačom) alebo mechanické čistenie výmenníka. Ak viete, že máte tvrdú vodu, nainštalujte na vstup do kotla zariadenie na zmäkčovanie vody alebo dávkovač inhibítora.

Hlasné hvízdanie alebo škvíkanie: Najčastejšia príčina je vzduch v systéme alebo poškodené ložisko obehového čerpadla. Vzduch je možné odstrániť ručným odvzdušnením radiátorov (ventilom na boku radiátora). Poškodené ložisko čerpadla je nutné vymeniť.

Klepanie v potrubí pri zapnutí: Tzv. hydraulický ráz. Príčinou je zvyčajne rýchle zatvorenie termostatického ventilu, zle dimenzovaný bypass alebo príliš výkonné obehové čerpadlo. Riešenie: nastavenie diferenčného obtoku alebo zníženie rýchlosti čerpadla.

Tikanie a praskanie: Tepelná dilatácia potrubia je normálna. Ale ak je potrubie uložené bez dilatačných oblúkov alebo bez dostatočného plávajúceho vedenia v stenách, môže pri ohreve hlučne praskať. Riešenie: voľné vedenie potrubia s podložkami zabraňujúcimi priamemu kontaktu s murivom.

Porucha č. 6 – Kotol nevyhreje teplú úžitkovú vodu (TÚV)

Kondenzačné kotly s integrovaným zásobníkom alebo kombinované kotly (combi) musia rýchlo a spoľahlivo ohriať teplú vodu. Ak je teplá voda studená, vlažná alebo ak kolíše teplota, hľadajte tu:

Zanesený prietokový snímač: Kotol nespustí ohrev TÚV, ak neregistruje dostatočný prietok. Snímač prietoku (turbínkový alebo Hallův) sa môže zaniesť usadeninami alebo mechanicky zasekne. Dá sa vyčistiť alebo vymeniť (bežný diel, cena 10–30 €).

Priamopriechod výmenníka TÚV: Vnútorný výmenník (coil) alebo deskový výmenník TÚV sa zanáša vodným kameňom. Ak máte tvrdú vodu a nikdy ste ho neodvápeňovali, po 3–5 rokoch môže byť prietok znížený o 50–70 %. Kotol sa potom chráni a obmedzuje výkon. Riešenie: chemická dekarbonizácia.

Nedostatočný prietok na primárnom okruhu: Ak sa zablokovalo čerpadlo alebo je znečistený filter na prívode (sietkový filter Y-kus pred kotlom), kotol nedokáže preniesť dostatok tepla. Pravidelné čistenie Y-filtra (raz ročne) je rýchla a jednoduchá záležitosť.

Nastavenie kotla: Skontrolujte nastavenie maximálnej teploty TÚV v menu kotla. Niekedy po výpadku napájania alebo resete sa nastaví nižšia teplota ako požadovaná.

Porucha č. 7 – Obehové čerpadlo nefunguje

Obehové čerpadlo je srdce systému. Bez neho kotol síce spaľuje plyn, ale teplo sa nedostane k radiátorom ani podlahovému vykurovaniu. Moderné kondenzačné kotly majú zabudované elektronicky riadené (EC) čerpadlo, staršie modely mechanické čerpadlo s pevnými stupňami.

Zaseknuté čerpadlo po lete: Najklasickejšia porucha pri prvom zapnutí vykurovania na jeseň. Čerpadlo stálo celé leto, impulátor sa „zadrhl" a otáčkovým motorom nevie roztočiť. Riešenie, ktoré zvládne každý: vypnite kotol, nájdite plastový kryt na bočnej strane čerpadla (6-hranný šroub alebo záslepka), otvorte ho a plochým skrutkovačom manuálne otočte hriadeľom čerpadla niekoľkokrát. Pozor: pod krytom je voda – mite hadričku. Potom kotol zapnite – väčšinou hneď naskočí.

Vzduch v čerpadle: Rovnaký príznak – čerpadlo bzučí, ale netlačí vodu. Odvzdušnenie rovnakou odtokovou záslepkou: otvorte ju mierne, kým nezačne vytekať voda (nie vzduch), a utiahnite.

Opotrebované ložiská: Po 8–15 rokoch prevádzky ložiská čerpadla prirodzene dobehnú svoju životnosť. Príznakom je hlučný chod, vibrujúce potrubie alebo zvýšená spotreba elektrickej energie. Výmena celého čerpadla (vrátane elektronického modulu pri EC verziách) je bežný servisný zásah, cena náhradného dielu 80–250 € podľa modelu.

Porucha č. 8 – Expanzná nádoba stratila funkciu

Expanzná nádoba kompenzuje objem vody, ktorý sa pri ohreve zväčšuje (voda sa od 10 °C do 80 °C roztiahne asi o 3 %). Bez funkčnej expanznej nádoby tlak v kotli rastie s každým ohrevom, poistný ventil vypúšťa vodu, a potom tlak klesne a kotol sa zastaví.

Expanzná nádoba má vo vnútri membránu (gumovú alebo EPDM), ktorá oddeľuje vzdušnú stranu (pod predtlakom 0,75–1,0 bar) od vodnej strany. Membrána sa po rokoch môže pretrhol alebo stratiť pružnosť. Diagnostika: zatvorte plniaci kohút, vypustite z kotla trochu vody, skontrolujte vzdušný ventil na expanznej nádobe (podobný ventilu na bicyklovej pneumatike). Ak z neho vychádza voda (nie vzduch), membrána je pretrhnutá.

Riešenie: ak je predtlak nízky (pod 0,5 bar) a membrána je v poriadku, stačí napustiť vzduch (pumpa na pneumatiky). Ak je membrána poškodená, treba vymeniť celú expanznú nádobu – je to bežný diel, cena 30–80 € pre štandardné veľkosti (5–18 litrov). Pre väčšie systémy (podlahové kúrenie, väčšie domy) sú nutné externé expanzné nádoby s väčším objemom.

Porucha č. 9 – Kotol „taktuje" (krátke cykly zapnutie/vypnutie)

Taktovanie (z anglického short cycling) je stav, keď kotol beží len niekoľko minút, vypne sa, a po krátkom čase znova zapne. Okrem nepohodlia a hluku je taktovanie vážnym problémom z hľadiska životnosti – každý štart je záťaž pre elektrody, horáky aj výmenník.

Príčiny taktovania:

• Kotol je predimenzovaný pre daný vykurovací systém – najčastejšia príčina. Ak máte kotol 24 kW a po rekonštrukcii tepelných strát domu máte potrebu len 8 kW, kotol taktuje, lebo systém nepotrebuje toľko tepla. Riešenie: správne nastavenie modulácie horáka na minimum alebo výmena za menší kotol.
• Príliš malý vodný objem systému – malé radiátory, krátke okruhy. Voda sa rýchlo ohreje, kotol vypne. Riešenie: hydraulický vyrovnávač, akumulačná nádrž alebo zväčšenie systému.
• Nesprávne nastavenie hysterézy termostatu – termostat s príliš malou diferenciou (0,1–0,2 °C) spôsobuje časté spínanie. Nastavte hysterézu na 0,5–1,0 °C.
• Porucha snímača teploty NTC – ak snímač ukazuje vyššiu teplotu, ako je skutočná, kotol sa predčasne vypína.

Ak riešite správne dimenzovanie kotla pre váš objekt, prečítajte si aj náš článok Aký výkon kondenzačného kotla potrebujem – výpočet podľa plochy a izolácie, kde nájdete praktický postup výpočtu tepelných strát.

Porucha č. 10 – Poruchy odvodu spalín (koaxiálne alebo dvojrúrkové systémy)

Kondenzačné kotly v prevedení turbo (C-typy) majú uzavretú spaľovaciu komoru a odvod spalín cez koaxiálnu rúru (rúra v rúre) alebo samostatné potrubie. Problémy v tejto oblasti sú závažné a môžu mať bezpečnostné dopady.

Zamrznutý odvod spalín: V silných mrazoch môže kondenzát, ktorý vzniká priamo v spalinách pri výstupe z rúry, zmraziť ústie. Kotol zaznamená spätný tlak, snímač to vyhodnotí ako poruchu a kotol vypne. Riešenie: rozmraziť ústie (opatrne teplou vodou, nie otvoreným plameňom!), skontrolovať smer ústia (mal by smerovať mierne dole alebo mať kryt proti zamrznutiu).

Netesnosti v spalinočode: Uvoľnené spoje, prasklá rúra, chýbajúce tesnenia – to sú bezpečnostné riziká prvej kategórie. Symptóm: zápach spalín v interiéri, sadzový povlak okolo spojov. Okamžite vypnite kotol a zavolajte servis!

Kondenzát v spalinočode: V dlhšom horizontálnom úseku sa môže hromadiť kondenzát, ak nie je dodržaný správny sklon (minimálne 3° smerom k drenážnemu miestu alebo k ústiu). Kondenzát vytekajúci pri kotli alebo z ústia je signálom nesprávnej inštalácie.

Problematike správneho odvodu spalín sa podrobnejšie venujeme v článku Montáž kondenzačného kotla – postup, požiadavky na priestor a odvod spalín.

Čo môže majiteľ urobiť sám a čo nie

Toto je zásadná otázka, na ktorú chceme dať úprimná odpoveď. Nie z dôvodu komerčného záujmu, ale z bezpečnostného hľadiska a z hľadiska záruky.

Môžete robiť sami (bez straty záruky, bezpečne):

• Doplnenie tlaku vody (plniaci kohút)
• Odvzdušnenie radiátorov
• Resetovanie kotla podľa návodu
• Čistenie a plnenie sifóna kondenzátu
• Doplnenie granulátu do neutralizátora
• Odblokování (ruční roztočenie) čerpadla pri zaseknutí
• Kontrola nastavení termostatu a kotla
• Čistenie vzduchového filtra spaľovacieho vzduchu (ak je prítomný)

Vyžaduje certifikovaný servis (plynár/revízny technik):

• Akákoľvek práca na plynovom potrubí, plynovom ventile alebo horáku
• Výmena ionizačnej a zapaľovacej elektródy (odporúčame servis, hoci technicky je to jednoduchšie)
• Čistenie výmenníka tepla chemickými prostriedkami
• Nastavenie spaľovacieho pomeru (lambda)
• Oprava netesnosti spalinočodu
• Výmena plynového ventilu, snímačov tlaku plynu
• Akékoľvek zásahy, ktoré by porušili plombu výrobcu

Dbajte na to, že záručné podmienky väčšiny výrobcov vyžadujú každoročný servis certifikovaným technikom. Ak si myslíte, že servisnú prehliadku nepotrebujete, prečítajte si aj naše odporúčania v článku Údržba a servis kondenzačného kotla – čo a ako často kontrolovať.

Prevencia porúch – čo robiť pravidelne

Väčšina porúch, ktoré sme popísali vyššie, sa dá zabrániť alebo aspoň včas odhaliť pravidelnou údržbou. Z praxe vieme, že majitelia, ktorí si každoročný servis neodložia, majú kotol v dobrom stave aj po 15 rokoch. Tí, ktorí „ušetria" na servise, riešia drahé opravy výmenníka alebo plynového ventilu po 5–7 rokoch.

Raz za mesiac (2 minúty):

• Skontrolujte tlak na manometri (1,5–2,0 bar pri studenom systéme)
• Skontrolujte, či kotol neeviduje žiadny aktívny chybový kód
• Skontrolujte odtok kondenzátu – neteče?

Raz ročne (ideálne pred vykurovacou sezónou, september–október):

• Servisná prehliadka certifikovaným technikom – vyčistenie horákov, kontrola elektród, meranie spalín, kontrola tesnení
• Čistenie sietkového filtra Y pred kotlom
• Čistenie sifóna kondenzátu, doplnenie granulátu neutralizátora
• Kontrola predtlaku expanznej nádoby
• Odvzdušnenie celého systému
• Kontrola termostatov a regulácie

Raz za 3–5 rokov:

• Chemická dekarbonizácia výmenníka (pri tvrdej vode skôr)
• Výmena anódy zásobníka TÚV (ak je zásobník prítomný)
• Kontrola stavu expanznej nádoby a prípadná výmena membrány
• Preplach systému inhibítorom korózie

Chybové kódy podľa bežných výrobcov – orientačná tabuľka

Nasledujúca tabuľka je orientačná a zjednodušená. Vždy sa riaďte konkrétnym servisným manuálom vášho modelu, ktorý nájdete v sekcii návodov a podkladov na atria.sk.

Typ poruchy	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Porucha zapaľovania	F28	E1	EA	E3
Nízky tlak vody	F22	E9	H2O	E9
Prehrievanie	F75	E3	L0	E2
Porucha čerpadla	F74	E7	C6	E6
Porucha snímača teploty	F10, F11	E5	S0	E5
Bezp. termostat (STB)	F50	E9	Lx	E8

Poznámka: kódy sa môžu líšiť podľa konkrétneho modelu a generácie kotla. Vždy overujte v originálnom návode.

Najčastejšie otázky (FAQ)

Môžem resetovať kotol sám, alebo musí prísť technik?

Jednorazový reset je v poriadku a zvyčajne je aj prvým krokom odporúčaným výrobcom. Stlačte resetovacie tlačidlo podľa návodu (obvykle 3–5 sekúnd) a sledujte, či sa kotol spustí normálne. Ak sa rovnaká chyba vráti do hodiny, ďalší reset bez opravenia príčiny nie je vhodný – môže poškodiť elektroniku a v niektorých prípadoch neplatne stratiť záruku. Tri a viac resetov za sebou bez servisného zásahu je signál, že treba volať technika.

Prečo mi kotol po lete nefunguje, hoci pred sezónou fungoval normálne?

Najčastejšou príčinou je zaseknuté obehové čerpadlo. Počas leta, keď je kotol nečinný, sa impelér (rotačná časť čerpadla) môže mechanicky „prilepiť" usadeninami vo vode. Riešenie: ručné odblokování cez servisný otvor na čerpadle (plochý skrutkovač). Ďalšia možnosť je vyschnutý sifón kondenzátu – naplňte ho vodou. V niektorých prípadoch ide o zánik predtlaku

Máte otázku k tejto téme?

Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.

Meno a priezvisko Nevypĺňajte toto pole:

Email

Správa