Najčastejšie poruchy kondenzačných kotlov a ktoré diely zlyhávajú ako prvé

Kondenzačný kotol je dnes bezpochyby najpokročilejšia bežne dostupná technológia na vykurovanie domácností. Jeho hlavnou prednosťou je schopnosť využiť latentné teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín – to mu dovoľuje dosiahnuť účinnosť presahujúcu 100 % oproti výhrevnosti paliva. Napriek tomu – alebo možno práve preto – ide o zariadenie s množstvom presných komponentov, ktoré podliehajú opotrebovaniu, zanášaniu a korozívnym vplyvom. Za tie roky, čo sa tieto kotly montujú do slovenských domácností a firiem, sa ustálil pomerne jasný obraz toho, čo zlyháva najčastejšie, v akom poradí a prečo.

Tento článok vám podá podrobný technický prehľad všetkých kritických porúch – nielen zoznam dielov, ale aj príčiny, typické symptómy, diagnostické postupy a súvislosti medzi jednotlivými poruchami. Ak riešite konkrétnu závadu, nájdete tu aj vodítka, podľa čoho spoznáte, o aký problém ide. A ak vás zaujíma, ako správne nakúpiť náhradné diely, odporúčam prečítať aj náš článok Ako vybrať správny náhradný diel pre kondenzačný kotol – na čo si dať pozor.

Prečo kondenzačné kotly porúchajú viac než starší typ plynových kotlov?

Toto je otázka, ktorú si kladú mnohí zákazníci. Odpoveď je trochu paradoxná: kondenzačné kotly sú technicky dokonalejšie, ale práve táto dokonalosť si vyžaduje väčšiu presnú spoluprácu viacerých komponentov. Starý atmosferický kotol bol princípovo jednoduchý – horák, tepelný výmenník, cirkulačné čerpadlo a termostat. Kondenzačný kotol pridáva modulačný horák s elektronickým riadením, kondenzačný výmenník z nerezovej ocele alebo hliníkovo-kremíkovej zliatiny, sifón na odvod kondenzátu, snímače teploty spalín, lambda sondu, tlakový snímač, modulačné ventilátor/dúchadlo a sofistikovanú riadiacu elektroniku. Každý z týchto prvkov je ďalším potenciálnym miestom zlyhania.

Navyše, kondenzačný kotol pracuje za podmienok, ktoré sú pre bežné kovy agresívne: kyslý kondenzát (pH 3 až 5), striedanie teplotných cyklov a vlhkostné výkyvy. Korózia a zanášanie sú tu preto bežnejšie než u predchodcov.

Prehľad najčastejšie porúchajúcich komponentov – štatistiky zo servisnej praxe

Na základe skúseností z desaťročí servisov kondenzačných kotlov rôznych značiek (Viessmann, Vaillant, Baxi, Immergas, Protherm, Wolf a ďalšie) sa dá zostaviť tabuľka najpravdepodobnejších zlyhaní podľa veku kotla:

Diel / komponent	Typický vek pri prvom zlyhaní	Frekvencia výskytu	Hlavná príčina
Obehové čerpadlo	3–8 rokov	Veľmi častá	Zanesenie, tvrdá voda, dlhé letné odstavenie
Expanzná nádoba	4–10 rokov	Veľmi častá	Perforácia membrány, strata predtlaku
Ionizačná / zapaľovacia elektróda	2–5 rokov	Častá	Ohorenie, usadeniny, opotrebovanie hrotu
Dúchadlo / ventilátor spalín	5–12 rokov	Stredná	Ložiská, kondenzát v motore, znečistenie lopatiek
Sifón kondenzátu	1–4 roky	Veľmi častá	Upchatie biofilmom, vápencom, nečistotami
Snímač NTC (teploty)	4–10 rokov	Stredná	Tepelná únava, vlhkosť, korózia kontaktov
Plynový ventil	8–15 rokov	Menej častá	Opotrebovanie tesnenia, nečistoty v plyne
Výmenník tepla (primárny)	10–20 rokov	Menej častá	Korózia kyslým kondenzátom, vodný kameň
Riadiaca doska PCB	5–15 rokov	Stredná	Vlhkosť, prepätie, tepelný šok

Obehové čerpadlo – najčastejší "prvý pacient"

Obehové čerpadlo je v praxi komponent, ktorý si vyžiada výmenu najčastejšie ako prvý. Dôvod je jednoduchý: pracuje nepretržite počas celej vykurovacej sezóny, niekoľko hodín denne, v prostredí teplej vody s rôznou kvalitou. V kotloch sa v súčasnosti používajú takmer výlučne čerpadlá so zabudovaným rotorom (tzv. mokré čerpadlá), kde rotor je v priamom kontakte s vodou z inštalácie.

Typickým príznakom blížiaceho sa konca čerpadla je hluk – najskôr mierny hluk za prevádzky (piskot alebo brundenie), neskôr klokotanie. Ďalším príznakom je strata hydraulického výkonu, čo sa prejaví nerovnomerným ohrevom vykurovacích telies (radiátory na konci vetvy sú studené, kým tie pri kotli sú horúce). V extrémnych prípadoch čerpadlo prestane fungovať úplne – kotol sa zapne, no chybový kód oznámi nadmernú teplotu alebo pretlak, pretože voda v okruhu nestačí cirkulovať a výmenník sa prehreje.

Zvláštny problém nastáva pri kotloch, ktoré celé leto stoja bez pohybu. Rotor čerpadla má hriadeľ z karbidu kremíka alebo keramiky, ktorý pri dlhom státí môže "prischnúť" k ložisku. Na jeseň, keď kotol spustíte, čerpadlo sa pokúsi roztočiť, narazí na odpor a buď sa čerpadlo zasekne (motor žúri, ale rotor sa netočí) alebo sa hriadeľ mechanicky poruší. Práve preto sa odporúča raz mesačne počas leta spustiť kotol aspoň na pár minút v režime teplej úžitkovej vody – aktivuje čerpadlo a zabráni prischnutiu.

Ďalším faktorom je kvalita vody. Tvrdá voda so zvýšeným obsahom vápnika a horčíka tvorí vo vnútri čerpadla usadeniny, ktoré postupne upchávanajú úzke kanály rotora. To zvyšuje odpor, elektrický príkon rastie a motor sa prehrieva. Ak máte vodu s tvrdosťou nad 15 °dH (nemecké stupne), odporúčame inštalovať úpravovňu vody alebo pravidelne chemicky čistiť okruh.

Expanzná nádoba – tichý vinník výpadkov tlaku

Expanzná nádoba je zariadenie, ktoré pohltí teplotné zmeny objemu vody v systéme. Skladá sa z oceľovej nádoby rozdelenej membránou na vodní a vzdušnú časť. Vzdušná časť je naplnená dusíkom alebo vzduchom na predtlak typicky 0,5–1 bar (závisí od výšky inštalácie). Membrána je gumová a práve to je jej slabé miesto.

Guma pod vplyvom tepla, chemikálií z vody a mechanických cyklov (expanzia–kontrakcia pri každom záhrevnom cykle) postupne stráca pružnosť a perforuje sa. Keď k tomu dôjde, vzdušná časť sa naplní vodou, nádoba prestane plniť svoju funkciu a tlak v systéme prudko kolíše. Bezpečnostný ventil sa otvára príliš často, dopúšťate vodu dovnútra systému (čo prináša nový kyslík a urýchľuje koróziu) a kotol hlási chybu nízkeho tlaku.

Expanznú nádobu možno v mnohých prípadoch zachrániť výmenou membrány, no ak má nádoba korózne poškodené telo alebo je staršia ako 10 rokov, ekonomicky sa oplatí vymeniť celú. Predtlak vzduchu treba každoročne kontrolovať a doplniť (bežnou pumpou na auto) – toto je výkon, ktorý zvládne každý technicky zdatnejší majiteľ bez špeciálneho náradia.

V praxi vidíme veľa prípadov, kde zákazník niekoľkokrát ročne dopúšťa vodu do kotla a nevie prečo. Niekedy je to malá netesnosť niekde v okruhu, ale veľmi často práve opotrebovaná expanzná nádoba. Jednoduchý test: odpojíte hadičku k nádrži, pustíte vzduch z ventilčeka – ak vyteká voda, membrána je perforovaná.

Ionizačná a zapaľovacia elektróda – prví svedkovia problémov v spaľovacom priestore

Ionizačná elektróda (niekedy nazývaná aj elektróda detekcie plameňa) je tenká keramicky izolovaná tyčka, ktorej hrot trčí priamo do spaľovacieho priestoru. Princíp jej fungovania je nasledovný: plameň je mierne ionizovaný (obsahuje voľné elektrické náboje) a elektróda to využíva na dôkaz existencie plameňa. Ak kotol zapáli, ale elektróda nepotvrdí prítomnosť plameňa v požadovanom čase (typicky 2–4 sekundy), riadiaca elektronika uzavrie plynový ventil a kotol ohlási chybu zapaľovania.

Elektroda sa opotrebováva niekoľkými spôsobmi:

• Ohorenie hrotu – pri každom zapaľovaní je elektróda vystavená teplote nad 1 000 °C. Hrot sa postupne oxiduje a zmenšuje. Ak je vzdialenosť hrotu od horáka väčšia než dovoľuje tolerancia (typicky ±0,5 mm), kotol prestane "vidieť" plameň.
• Usadeniny na povrchu – oxid kremičitý zo spalín, vodný kameň alebo nekvalitné spaľovanie tvorí izolačnú vrstvu na hrote, ktorá bráni ionizačnému prúdu tiecť.
• Prasknutie keramickej izolácie – mechanické nárazy, tepelné šoky alebo výrobné chyby spôsobia mikroprasklinky, cez ktoré uniká ionizačný prúd priamo do uzemnenia. Kotol buď vôbec nezapaľuje, alebo zapaľuje, ale hneď vypína.

Zapaľovacia elektróda (iskrová) funguje iným princípom – vytvára iskru (10 000–15 000 V) na zapálenie plynu. Táto elektróda opotrebováva predovšetkým iskrovou eróziou hrotu a starnutím keramickej izolácie. Mnohé kotly kombinujú obe funkcie do jednej elektródy alebo používajú dve oddelené.

Výmena elektródy je relatívne jednoduchá (skrutkovač, odstrčiť konektor, odmontovať skrutku, vysunúť starú a vsunúť novú), no vyžaduje sa správna nastavená medzera a rovnaký výrobný typ. Viac o tejto téme nájdete v článku Montáž náhradných dielov kondenzačného kotla – čo zvládnete sami a čo nechajte odborníkovi.

Sifón kondenzátu – zanedbaný, ale kľúčový komponent

Sifón kondenzátu je jeden z najlacnejších a zároveň najčastejšie zanedbaných komponentov v kondenzačnom kotli. Jeho úlohou je odvádzať kyslý kondenzát (pH 3–5) vznikajúci pri ochladzovaní spalín pod rosný bod (okolo 57 °C pre zemný plyn). Súčasne tvorí vodnú uzáveru, ktorá bráni spätnému prieniku spalín do miestnosti.

Problémy sifónu sú spravidla dvoch typov:

• Upchatie – kondenzát nie je čistá voda. Obsahuje rozpustené látky zo spalín (síran amónny, uhličitan vápenatý, biologické nečistoty z kanalizácie). Tieto látky sa usadzujú v zahnutej časti sifónu. Pri upchatom sifóne sa kondenzát hromadí vo výmenníku, čo môže viesť k poruche kotla s chybovým kódom, alebo začne pretekať cez iné otvory do interiéru kotla.
• Prasklina alebo netesnosť – lacné plastové sifóny nevydržia dlhodobé pôsobenie kyseliny a strieda horúceho a studeného kondenzátu. Prasklina spôsobí únik spalín do miestnosti, čo je bezpečnostný problém.

Servisná rutina každý rok zahŕňa vyčistenie sifónu – odmontovanie, preplachnutie vodou, kontrola tesnení. Toto je výkon, ktorý zvládne majiteľ sám, ale v praxi ho robí málokto, pretože kotol nevydáva žiadny varovný signál, kým nie je sifón úplne upchatý.

Dúchadlo a ventilátor spalín – problém s ložiskami a kondenzátom

Dúchadlo (ventilátor) kondenzačného kotla zabezpečuje privádzanie vzduchu k horáku a odvod spalín do komína. V dnešných kotloch s uzavretou spaľovacou komorou (tzv. turbo kotly) ide o hermeticky uzatvorený vzduchový/spalinový okruh a ventilátor je neodmysliteľnou súčasťou tohto riešenia. Pracuje v prostredí teplých agresívnych spalín, za podmienok, pri ktorých sa nerezová oceľ alebo hliník lopatiek pomaly koroduje.

Najčastejšie problémy dúchadla:

• Opotrebovanie ložísk – ložiská motora sa opotrebujú pri dlhodobom zaťažení. Prvým príznakom je neobvyklý zvuk pri štarte kotla – vrčanie alebo kvičanie. Neskôr ventilátor dosahuje nižšie otáčky, čo riadiaca elektronika zdeteguje cez snímač otáčok (Hallova sonda) a kotol vypne s chybou ventilátora.
• Kondenzát v motorickej časti – ak sa kotol dlhšie čas nevyužíva a kondenzát z výmenníka natečie späť do ventilátora (pri zlom sklone odtoku), môže zaliezť do motorického vinutia. Pri spustení kotla to vedie k skratu v motore.
• Zanesenie lopatiek – prachové nečistoty z nasávaného vzduchu a čiastočky zo spalín sa usadzujú na lopatkách, čím narastie unbalancia. Motor vibruje, hluk sa zvyšuje a životnosť ložísk sa skracuje.

Typická oprava dúchadla prebieha buď výmenou celého ventilátora ako celku (to je bežnejšie a jednoduchšie), alebo v niektorých prípadoch výmenou len ložísk. Dúchadlo je komponent, kde sa absolútne neodporúča šetriť na neoriginálnych náhradách – rozdiel v charakteristike otáčok a prietoku vzduchu môže spôsobiť nesprávny pomer plyn/vzduch a neúplné spaľovanie. Viac o tejto téme obsahuje náš článok Originálne vs. neoriginálne náhradné diely ku kotlom – vyplatí sa šetriť?

Snímače teploty NTC – chyby, ktoré sa tvária ako niečo iné

Kondenzačné kotly používajú niekoľko termistorových snímačov NTC (Negative Temperature Coefficient) na meranie teploty vody na výstupe z kotla, na vstupe (spiatočke), v zásobníku teplej vody a niekedy aj teploty spalín. Tieto snímače sú lacné komponenty (pohybujú sa v cene niekoľkých eur), ale ich zlyhanie spôsobuje veľmi rôznorodé symptómy, ktoré môžu byť ťažko diagnostikovateľné.

NTC snímač mení odpor v závislosti od teploty. Pri 25 °C má typicky odpor 10 kΩ, pri 80 °C poklesne na niečo okolo 1,5 kΩ. Riadiaca elektronika číta tento odpor a prepočítava ho na teplotu. Ak snímač začne starieť alebo dostane vlhkosť do konektora, jeho charakteristika sa posunie a kotol dostáva nesprávne informácie.

Typické príznaky chybného NTC snímača:

• Kotol sa nezapína, hoci je požiadavka na teplo (snímač hlási falošne príliš vysokú teplotu)
• Kotol sa neustále zapína a vypína (snímač kolíše, kotol sa "prehrieva" podľa chybných údajov)
• Chybový kód "príliš vysoká teplota výstupu" bez reálneho prehriatia
• Chybný ohrev teplej úžitkovej vody (zásobník sa neohreje na nastavenú teplotu)

Diagnostika je jednoduchá – multimetrom zmeráte odpor snímača za studena a porovnáte s charakteristikou v servisnom manuáli. Ak sa hodnoty nezhodujú o viac než ±5 %, snímač treba vymeniť. Vzhľadom na nízku cenu komponentu sa nikdy neoplatí "nechávať to tak".

Plynový ventil – dlhovekejší, ale kritickejší komponent

Plynový ventil je dvojitý (z bezpečnostných dôvodov – poistka proti úniku plynu) elektromagnetický ventil, ktorý reguluje privádzanie plynu k horáku. V moderných kondenzačných kotloch je tento ventil modulačný – teda nemá len pozíciu "otvorený/zatvorený", ale plynulo reguluje prietok plynu od 0 do 100 %. Tým umožňuje kotlu pracovať pri rôznych výkonoch (typicky modulačný rozsah 1:5 až 1:10).

Plynový ventil je skonštruovaný na dlhú životnosť (výrobcovia uvádzajú 100 000 až 200 000 cyklov), ale predsa len zlyhávajú. Najčastejšie príčiny:

• Opotrebovanie tesniacich gúm – po rokoch pôsobenia plynu a tepla rubber tesnenia strácajú pružnosť, môžu prasknúť. Výsledkom je netesnosť plynu alebo nesprávny prietok.
• Znečistenie sedla ventilu – drobné nečistoty v plyne (kovové piliny, organické látky z distribučnej siete) sa usádzajú na sedle ventilu a bránia jeho úplnému zatvoreniu.
• Zlyhanie cievky – elektromagnetická cievka sa odcudzuje, pretrháva vinutie. Ventil sa neotvorí alebo neuzavrie podľa požiadavky.

Výmena plynového ventilu je výlučne práca pre autorizovaného servisného technika s príslušnou certifikáciou. Ide o komponent priamo súvisiaci s bezpečnosťou – nevhodná manipulácia môže mať fatálne následky. Nikdy sa nepokúšajte ventilátor rozoberať alebo opravovať sami.

Tepelný výmenník – najdrahšia výmena

Primárny tepelný výmenník je "srdce" kondenzačného kotla. Práve tu sa odovzdáva teplo zo spalín do vody kotlového okruhu. V kondenzačných kotloch je výmenník konštruovaný tak, aby teplota spalín na výstupe klesla pod rosný bod – teda aby sa skondenzovala vodná para a uvoľnila sa jej latentná tepelná energia.

Výmenník je vyrobený z nerezovej ocele (väčšina prémiových kotlov), hliníkovo-kremíkovej zliatiny (ekonomickejšie modely) alebo z ocele so špeciálnou povrchovou úpravou. Napriek tomu je vystavený najtvrdším podmienkam v celom kotle:

• Kondenzát s pH 3–5 na spalinových plochách (korozívne)
• Tvrdá voda a vodný kameň na vodných plochách (zanášanie, izolačný efekt, prehrievanie)
• Teplotné cykly 20–90 °C tisíckrát ročne (tepelná únava materiálu)

Výsledkom môžu byť mikropraskliny, cez ktoré začne unikať voda do spaľovacieho priestoru (praskatlivý zvuk pri záhrev počas prevádzky, biely dym zo spalinového výstupu), alebo zanášanie vodným kameňom, ktoré zníži účinnosť kotla. Zanášanie sa nemusí prejaviť okamžitou poruchou, ale kotol spotrebuje stále viac plynu na rovnaký výkon – vrstva vodného kameňa hrubá len 1 mm znižuje prestup tepla o 10–15 %.

Výmena primárneho výmenníka je najdrahšia bežná oprava kondenzačného kotla – cena samotného dielu sa pohybuje od 200 do 600 eur podľa výkonu a značky, práca techniku pridá ďalších 100–200 eur. Pri staršom kotle (nad 12 rokov) je preto vždy nutné zvážiť, či sa oprava ekonomicky oplatí voči výmene celého kotla.

Riadiaca elektronika (PCB doska) – poruchovosť, ktorú je ťažko predvídať

Riadiaca doska (PCB – Printed Circuit Board) je mozgom celého kotla. Zbiera signály zo všetkých snímačov, ovláda ventilátor, čerpadlo, plynový ventil, zapaľovanie a komunikuje s izbovým termostatom alebo reguláciou. Je to elektronická doska s mikroprocesorom, kondenzátormi, relé a rôznymi integrovanými obvodmi.

PCB doska zlyháva z viacerých dôvodov:

• Prepätie v elektrickej sieti – blesk alebo prepätie z distribučnej siete môže spáliť vstupné obvody. Odporúčame chrániť kotol prepäťovou ochranou.
• Kondenzácia vlhkosti – pri výraznom ochladení miestnosti (napr. rekreačná chalupa, kde sa kotol spúšťa len v zime) sa môže na studenej doske skondenzovaťvlhkosť a spôsobiť skraty.
• Starnutie kondenzátorov – elektrolytické kondenzátory majú obmedzenú životnosť (typicky 10–15 rokov pri normálnej teplote). Ich vypnutie spôsobí nestabilné napájanie mikroprocesora a náhodné výpadky kotla.
• Porucha relé – relé na doske spínajú čerpadlo, ventilátor alebo plyn. Opotrebované relé môže mať zvýšený odpor kontaktov, čo spôsobí neočakávané vypnutie komponentov.

Diagnóza dosky je zložitá a väčšinou vyžaduje servisný test s diagnostickým zariadením. Cena novej PCB dosky je spravidla vyššia – pohybuje sa od 80 do 400 eur podľa modelu kotla. V niektorých prípadoch je možná oprava dosky (vymenenie konkrétneho kondenzátora alebo relé), no to vyžaduje elektronika so skúsenosťami v servise vykurovacej techniky. Upozorňujeme, že pri objednávaní náhradnej dosky musíte mať presné typové označenie kotla – viac sa dočítate v našom článku Ako identifikovať správny diel podľa typového štítku a sériového čísla kotla.

Trojcestný ventil a hydroblok – menej diskutované, ale časté príčiny problémov

V kotloch s integrovanou prípravou teplej úžitkovej vody (kombikotly) je prítomný trojcestný ventil, ktorý prepína medzi vykurovacím okruhom a ohrevom TÚV. Tento ventil je ovládaný malým motorčekom (aktuátorom) a jeho zlyhanie sa prejaví jedným z dvoch typických príznakov: buď kotol vôbec neprepína do režimu TÚV (teplá voda neteč), alebo zostane trvalo prepnutý na TÚV a vykurovanie nefunguje.

Typické príčiny zlyhania trojcestného ventilu:

• Zhrdzavenie vnútorného valca ventiluv dôsledku kyslíka vo vode
• Rozpad gumových tesnení po rokoch striedaní horúcej vody
• Zlyhanie aktuátora (motorčeka) – buď spálené vinutie alebo mechanická zablokovanosť prevodovky plastovým zrnom

Hydroblok (nazývaný aj hydraulická skupina alebo manifold) je plastový alebo kovový blok, v ktorom sú integrované snímač tlaku, snímač prietoku vody (flowmeter), tlakový spínač a niekedy aj poistný ventil. Tieto komponenty zlyhávajú relatívne zriedkavo, ale pri zanedbanej inštalácii (napr. bez magnetického filtru) sa v hydrobloku usadzujú feromagnetické čiastočky z rúrok, ktoré zanesú flowmeter alebo zablokujú malé priechody.

Vplyv kvality vody a zanedbanej údržby na životnosť komponentov

Osobitne treba zdôrazniť, že väčšina porúch kondenzačných kotlov nie je výsledkom výrobnej chyby ani nedostatočnej kvality komponentov. Primárnou príčinou je nevhodná kvalita vody v okruhu a absencia pravidelnej údržby.

Voda v primárnom okruhu by mala spĺňať nasledovné parametre (podľa normy VDI 2035 a požiadaviek väčšiny výrobcov):

• Celková tvrdosť: 0,02–0,6 mmol/l (0,1–3 °dH) – pri výkonoch do 50 kW
• pH: 8,2–9,5 (pre oceľové a liatinové systémy), 7,5–9,0 (pre hliníkové výmenníky)
• Obsah kyslíka: pod 0,02 mg/l
• Vodivosť: pod 500 µS/cm
• Obsah chloridov: pod 50 mg/l

V praxi takmer žiadna bežná voda z vodovodnej siete tieto podmienky nespĺňa bez úpravy. Preto sa odporúča plniť systém upravenou vodou (demineralizovaná, zmäkčená) s koróznym inhibítorom, nainštalovať magnetický filter pred vstupom do kotla a pravidelne kontrolovať parametre vody pri servisných prehliadkach.

Nedostatočná údržba urýchľuje opotrebovanie každého komponentu. Kotol, ktorý nikdy nevidel servisného technika, sa spriemeruje na polovičnú životnosť komponentov oproti pravidelne servisovanému stroju. Viac o plánovanej preventívnej údržbe nájdete v článku Údržba a servis kondenzačného kotla – ktoré diely vymieňať pravidelne.

Netesnosti a úniky vody – kde hľadať a prečo sú nebezpečné

Netesnosť v kotli môže mať rôzne príčiny a rôznu závažnosť. Malá kvapka za hodinu je iný problém než prudký únik, ale oba treba riešiť okamžite – voda v uzatvorenej inštalácii nie je "zadarmo". Každé dolievanie prináša nový kyslík, ktorý urýchľuje koróziu, a nové minerály, ktoré prispievajú k tvorbe vodného kameňa.

Najčastejšie miesta netesností v kondenzačnom kotli:

• Tesnenia závitových spojov – pri prvej inštalácii alebo po výmene dielu môže tesniace lano (konopie + pasta, alebo PTFE páska) zlyhať po niekoľkých tepelných cykloch
• O-krúžky na vstupe/výstupe čerpadla – opotrebovanie gumových O-krúžkov je bežné po 7–12 rokoch
• Poistný ventil – pri tlaku nad nastavenú hodnotu (typicky 3 bar) sa ventil otvorí a vypustí vodu. Ak ventil "kvapká" aj pri normálnom tlaku, jeho sedlo je opotrebované a treba ho vymeniť
• Výmenník tepla – praskliny v dôsledku korózie alebo tepelnej únavy

  Máte otázku k tejto téme?

  Neviete sa rozhodnúť alebo riešite konkrétnu situáciu vo vašej domácnosti? Napíšte nám - radi poradíme.

  Meno a priezvisko Nevypĺňajte toto pole:

  Email

  Správa